Å ta bilder av dyr på safari kan være krevende. Med de riktige innstillingene kan du fokusere på å ta flotte bilder fremfor å knote med kameraet!

I tre artikler tar vi for oss hva du trenger for å ta gode bilder på safari:

• Kamerautstyr
• Kamerateknikk
• Oppsett og konfigurering av utstyr

Safari i sørlige Afrika er et av våre beste reiseminner og minnerike bilder på veggen er en konstant påminnelse om dette. Riktige kamerainnstillinger kan utgjøre forskjellen på det perfekte bildet og deg som blar gjennom menyene mens løven løper vekk.

Merk at dette er ment som en generell pekepinne på hvordan kameraet kan settes opp og ikke en absolutt guide. Det finnes en haug av unntak til eksemplene under og det aller beste er å prøve ut innstillingene grundig før du reiser på safari. Klarer du å ta et godt bilde av en fugl hjemme får du nok til det samme på safari også.

Kameramodus

De fleste kameraer kommer med fem moduser:

• Auto: Som navnet antyder gjør kameraet alt for deg. Er du en fersk fotograf er auto en sikkerhet på at bildene ikke blir fullstendig ille, men kameraene er ikke smarte nok til å alltid forstå situasjonen og du vil sjeldent klare å utnytte det fulle potensialet av kameraet ditt i auto.
• Program mode: Denne modusen fungerer som auto, men med mulighet for at du kan endre innstillinger selv (slik som lukkerhastighet eller blenderåpning) og så endrer kameraet de andre innstillingene automatisk. Det høres kanskje praktisk ut, men selv synes vi det er bedre å bruke shutter eller aperture priority som beskrevet nedenfor. Selv har vi aldri sett behovet for program mode.
• Aperture priority: Her velger du blenderåpning selv og de andre innstillingene endrer seg automatisk. Dette er modusen vi bruker til 80 % av alle bildene våre.
• Shutter priority: Her velger du lukkerhastighet selv og de andre innstillingene endrer seg automatisk. Vi bruker denne modusen svært sjeldent av en enkel grunn: Dersom du vil ha raskest mulig lukkerhastighet så er det bedre å sette kamera i aperture priority og velge største blenderåpning. I shutter priority risikerer du å begrense lukkerhastigheten til mindre enn maks fordi du har spesifisert hva den skal være, ikke hva den minimum skal være. Et bruksområde for shutter priority er filming, der man gjerne vil ha en fast lukkertid på for eksempel 1/50 eller 1/60.
• Manual mode: Som navnet tilsier er alt manuelt her. Det gir mye bedre tilpassing, men det er lettere å gjøre feil og tar tid å konfigurere.

I tillegg til modusene ovenfor har mange kameraer forskjellige automatiske innstillinger som sport, landskap, portrett og liknende. Dersom du tar bilder i auto så kan disse modusene være en liten forbedring, men igjen er det ikke alltid at kameraet gjetter riktig på innstillingene. Aperture priority og manual mode er det vi holder oss til.

Det finnes også en «auto» modus i manual mode (ja, det høres rart ut), og denne står for omtrent de siste 20 % av bildene våre. Det man gjør er å bruke manuelt modus, men aktivere Auto ISO. Dette gjør at man kan velge både lukkerhastighet og blenderåpning selv, men eksponeringen justeres automatisk gjennom ISO-endringer. Dette er uten tvil den «ultimate» måten å ta bilder på safari, men krever litt trening for å gjøre alt riktig.

Lukkertid, blenderåpning og ISO

Vi har lagt inn noen begrep ovenfor som kanskje ikke er kjent for alle. Dette er hva de gjør og hvordan de bør brukes på safari:

Lukkertid: Kjent som shutter speed på engelsk og bestemmer hvor lang tid et kamera skal bruke på å ta et bilde. Jo kortere tiden er, jo mindre er sannsynligheten for at bildet blir uskarpt på grunn av bevegelser og vibrasjoner. Samtidig betyr kortere lukkertid mindre lys og man vil alltid ha så mye lys som mulig tilgjengelig. Hvor lang lukkertid du trenger avhenger av brennvidden til objektivet (hvor mange millimeter) og om det er bevegelse i det du tar bilde av. En løve på nært hold kan du kanskje ta på 1/20 sekund med bildestabilisering og tripod, mens et håndholdt bilde av en fugl som flyr med et 500 mm objektiv trenger du kanskje 1/1000 s. Tommelfingerregelen er at lukkertiden bør være 1/brennvidde. Et 300 mm objektiv bør derfor ha en lukkertid på cirka 1/300 sekund. Husk på at dette er en veldig generell regel, faktorer som bildestabilisering, tripod, om det er en fugl som slår raskt med vingene, om motivet beveger seg raskt og så videre er faktorer som må tenkes på. Det finnes ikke et fasitsvar på dette, erfaring er den beste løsningen her. Ta bilder av måker og spurver hjemme før du reiser på safari og lær hva som fungerer for deg og ditt utstyr.

Blenderåpning: Kjent som aperture på engelsk bestemmer hvor stor lysåpningen i objektivet er. Jo større den er, jo mer lys slippes inn, og jo større den er, jo mindre blir dypbdeskarpheten (den delen av bildet som er i fokus). For å gjøre dette forvirrende så er blenderåpning oppgitt i f/(tall), som betyr at jo større tallet er, jo mindre er blenderåpningen. Ofte er divisjonsstreken fjernet også, og skrives som f4, f8 og liknende. Generelt ønsker du å ta bilder med så stor blender som mulig, men de fleste objektiver (spesielt de billigere) blir mindre skarpe ved større blenderåpning. Dersom objektivet ditt kan ta bilder ved f2,8 kan det lønne seg å stille blenderen ned til f4 for å få skarpere bilder. Når vi brukte en Sigma 150-600 mm f5-6,3 satte vi blenderen ofte til f8. De fleste objektiver er skarpest rundt f8, men dersom du har et objektiv som greier mye mer enn dette så må man veie skarphet opp mot lysmengde. Ved å gå fra f4 til f8 mister du 75 % av lyset, som betyr at en korrekt eksponering ved f4 og lukkertid på 1/1000 s blir ved f8 til en lukkertid 1/250 s.

ISO: Uttales som et ord (eye-so, uttalt på engelsk) og gir bildet en «boost» i form av å forsterke signalet fra bildebrikken. Ulempen ved dette er mer støy i bildet (og et par andre faktorer som redusert «dynamisk evne»). Hvor mye støy forskjellige kameraer gir varierer veldig fra modell til modell. Det beste er å ta noen prøvebilder og se hva du selv er komfortabel med. Selv prøver vi å holde oss til ISO 3200 eller lavere, men ingen regel uten unntak!

Det er mulig å velge Auto ISO på kameraer, som gjør at ISO justeres automatisk mellom visse verdier (for eksempel 100-3200) for å gi en minimum lukkerhastighet. Når lysmengden forandrer seg vil ISO justeres av kameraet for å beholde lik (eller høyere) lukkerhastighet. Dersom du vil ha full kontroll over både lukkertid og blenderåpning kan du sette kamera i manual mode og aktivere Auto ISO. Dette er ikke mulig på alle kameraer, men en del modeller støtter det. Når dette er aktivert vil minimum lukkertid ignoreres og det tallet du har satt selv vil gjelder. Dersom du tar bilder på kvelden kan du justere for korrekt eksponering med lukkertid og blenderåpning og når solen går ned vil ISO-verdien øke etter hvert som lyset fra solen forsvinner. Da får du full kontroll, men samtidig har automatisk eksponering.

Autofokus

Først av alt: Ha autofokus på! Manuelt fokus er stress og nødvendigvis ikke mer nøyaktig enn autofokus.

Videre finnes det to fokustyper som nevnt i del 2, enkeltfokus og kontinuerlig fokus. I tillegg har noen kameraer et auto-valg som skal veksle mellom disse to modusene automatisk. Av erfaring synes vi ikke dette er noe å stole på, og foretrekker å ha mer kontroll selv. Et siste alternativ er å bruke kontinuerlig fokus, men å separere fokusering fra å ta bilder, kjent som back button autofocus. Det er den absolutt beste måten og vi bruker den til 100 % av bildene vi tar. Med unntak av at det tar litt tid å bli vant til denne teknikken så ser vi ingen ulemper.

Det finnes også en rekke valg for fokuspunkter, blant annet auto (kameraet velger fokuspunkter), enkeltpunkt, grupper, og flere andre varianter. Dersom du tar bilde av noe i liten bevegelse gir et enkelt fokuspunkt best kontroll. For action og ting i rask bevegelse gjør auto det mye enklere å få noe i fokus, men til gjengjeld velger kamera å fokusere på det nærmeste, som nødvendigvis ikke er det du ønsker å fokusere på. Nikon har et valg kalt 3D-tracking som fungerer utrolig bra. Her fokuserer du først på et punkt, deretter sporer kameraet det du fokuserte på og bytter fokuspunkter automatisk.

Til slutt er det verdt å nevne fokus spesifikt for speilreflekskameraer. Siden fokusmodulen er basert på et speil og ikke selve sensoren er ikke fokuset alltid 100 % riktig. Dersom du har god tid og skal ta bilde av noe som står helt i ro vil live view-fokusering være bedre (fokusere mens du ser hva du skal ta bilde av på skjermen bak på kameraet). Merk at selv om denne fokuseringen er mer nøyaktig så er den utrolig mye tregere og bør kun brukes når du skal ta bilder helt i ro og har god tid.

Bildeformat

Det finnes to hovedformater å velge blant, RAW og JPG. Sistnevnte gir deg et «ferdig» bilde, mens RAW gir det bildet rett ut av kameraet uten noen forbedringer. Samtidig gir RAW deg mye større muligheter til å endre lys og skygge i ettertid. Dersom du aldri har redigert bilder er det tryggest å velge JPG, men ønsker du å få mest mulig ut av kameraet er RAW definitivt best. Det er også mulig å velge RAW+JPG som lagrer begge deler.

For RAW kan man ofte også velge mellom 12 og 14 bit. Under normale forhold er det umulig å se forskjell på disse og 12 bit sparer deg for mye plass. Dersom du tar bilder med mye skygge som du vil bringe frem detaljene i senere kan derimot 14 bit gi deg litt bedre resultater.

Hvitbalanse, oppløsning, metering og EV-kompensasjon

Hvitbalanse: Dersom du tar bilde i RAW har ikke hvitbalanse noen påvirkning (bortsett fra hvordan bildene forhåndsvises på kameraet). For JPG vil det påvirke bildene, men det enkleste er å sette hvitbalansen til auto. Dersom du skal ta bilde i spesielle situasjoner med spesielt lys går det an å teste andre hvitbalanser.

Oppløsning: Generelt er det best å velge høyest mulig oppløsning på kameraet. Det gir mulighet for å beskjære bildet i ettertid og bevare mest mulig detaljer. To unntak er:

1. Det tar mer plass: Hvis du har lite lagringsplass og uansett må beskjære bildene i ettertid går det an å ta bilde med en mindre del av sensoren (som gir lavere oppløsning) for å spare plass
2. Du får tatt flere bilder: Noen kameraer kan ta flere bilder i burst når kameraet har lavere oppløsning. Dette kan være en fordel i noen tilfeller.

Metering: I de aller fleste tilfellene kan denne stå på standardinnstilling, som skal være matrix metering (Nikon) eller evaluate metering (Canon). Mørke fugler mot lys bakgrunn kan bli undereksponert og spot metering kan løse dette, bare pass på å sjekke bildene for å være sikker på at eksponeringen blir riktig.

EV-kompensasjon: Som standard står den på 0 og det er helt greit. Dersom du tar bilder og vil forsikre deg om å ikke overeksponere lyse områder som skyer og himmel går det an å sette den til for eksempel -0,3 eller -0,7, men da må man også huske å rette opp dette i ettertid i for eksempel Lightroom. Det er med andre ord mest nyttig hvis du har tenkt å redigere bildene i ettertid. Et annet tilfelle er hvis du tar bilder på kvelden og vil at bildet skal se ut som der du tok det. Kameraer prøver ofte å eksponere for dagslys, så ved å sette EV-komp til -1 eller -2 kan man få en litt riktigere eksponering i forhold til hva det faktisk ser ut som.

Enkeltbilde eller burst

På safari vil du som regel ta så mange bilder som mulig, spesielt av dyr i bevegelse. Velg ut det beste og slett resten! Sett derfor kameraet i modus for å ta burst fremfor enkeltbilder. Eneste ulempen med dette er at du kommer til å ta mange bilder. Dersom du har med det begrenset med lagringsplass kan det være et problem, eller hvis du rett og slett ikke orker å gå gjennom tusenvis av bilder og slette de du ikke vil ha i ettertid.

Nikon-spesifikke tips

Siden vi bruker Nikon selv har vi et par ekstra tips for disse kameraene. Merk at alle innstillingene nødvendigvis ikke eksisterer på alle kameramodeller.

Enkel tilgang på ISO: Video-knappen på toppen av kameraet kan konfigureres til å bli en ISO-knapp, den er mye enklere å nå enn ved å bruke knappen bak på kameraet. Merk at nyere kameraer som D5, D500 og D850 har dedikert knapp til dette på toppen.

Konfigurer U1 og U2: Hjulet på toppen som stiller modus (auto, A, P, M S osv) har også to valg for U1 og U2. Ved å konfigurere disse til spesifikke innstillinger for action (for eksempel manual mode med auto ISO og innstillinger allerede satt til praktiske verdier for blenderåpning og lukkerhastighet) kan man veldig fort justere kameraet for å ta bilde av en fugl som plutselig flyr forbi eller et dyr som dukker opp uten forvarsel.

Bytt fokuspunkt ved rotasjon: Når kameraet roteres mellom landskap og portrett kan valgt fokuspunkt (og fokusmodus på enkelte modeller) byttes automatisk. Det er veldig nyttig hvis du roterer kameraet frem og tilbake og ikke vil bruke all tiden på å flytte fokuspunktet hele tiden. (innstillingen heter Store points by orientation).

OK-knapp til zoom: Sett kameraet til å zoome inn til 100 % på bilder for å sjekke at det er skarpt og i fokus. Dette kan gjøres både for bilder som er tatt og i live view.